№2 март 2006 года  

ПУТЬ-ДОРОГА

Уже второй год новосибирский епархиальный Отдел по духовному окормлению молодежи организует поход-паломничество «По стопам алтайских миссионеров». Он проходит по местам служения подвижников, принесших народам Алтая грамоту и православную веру. Это путешествие – прекрасная возможность познакомиться с уникальной алтайской природой, пообщаться друг с другом, а также испытать себя в непривычных условиях «палаточной» жизни.

В 2005 году более тридцати человек участвовало в паломничестве, поэтому пришлось разделиться на две группы. Одна, под руководством диакона Иоанна Реморова и секретаря молодежного отдела Николая Тетюцкого шла по маршруту: село Чемал – село Балыкча, где должна была соединиться со второй группой и продолжить путешествие вместе. Вторая группа под руководством председателя молодежного отдела священника Андрея Ромашко добиралась до Балыкчи из села Артыбаш, через Телецкое озеро.

Сегодня мы продолжим рассказ о довольно сложном 170-километровом маршруте первой группы из Чемала в Балыкчу, через одиннадцать перевалов.

Продолжение. Начало см. «Новосибирский епархиальный вестник» №1, январь 2006; «Встречи» №1, февраль 2006.

К шестому июля, на третий день нашего путешествия, мы, наконец, преодолели трудности автомобильного «заезда» и унылые километры «подхода». Теперь мы один на один с природой, теперь начинается самое интересное.

Спуск с небольшого перевала в долину реки Енгожок дарит нам прекрасный панорамный вид с отвесной скалы. Трудно достойно описать словами наши впечатления, да и фотография совсем не передает того ощущения высоты, от которого захватывает дух, и которое показывает величие Бога, сотворившего подобное! Деревья кажутся зелеными спичками, между которыми протянута серебристая ленточка реки. Эту ленточку нам скоро придется переходить вброд (и, как выяснилось, не один раз), а ширина реки в некоторых местах достигает 15-20 метров.

Первый брод: переходим Енгожок цепочкой, медленно, аккуратно переставляя ноги, сцепившись руками за лямки рюкзаков соседей. Бурный поток глубиной по пояс сбивает с ног. Оступишься на коварно скользком камне – и костей не соберешь в мясорубке из воды и скал. Эмоций – море! Без плеча товарища преодолеть такое препятствие невозможно даже самым сильным. Второй брод вызывает уже бурную радость: «Ура-а, брод!» К третьему – энтузиазм начинает потихоньку угасать: с мокрыми ногами идти не очень приятно, а разуваться в серьезном броде нельзя – на острых и скользких камнях босой ногой не устоишь. Николай Тетюцкий, наш руководитель, говорит, что сухие ноги в походе – это приятное исключение из правила. В общей сложности, Енгожок был форсирован раз семнадцать - так идет тропа, ничего не поделаешь. Остальные ручьи и речки давались нам уже легче.

Во время обеденного привала на небольшом галечном пляжике, находим дикую жимолость. Непривычно есть эту ягоду в середине июля – ведь в городе она отходит раньше. Но в горах так и должно быть: поздняя весна, короткое лето, ранняя осень…

С окрестных скал в долину сползают осыпи – уснувшие каменные реки, как будто стекающие со склонов. До вечера, идя вверх по Енгожку, мы насчитали их штук десять. Одни состоят из маленьких камней, другие – из огромных глыб. Некоторые осыпи стали уже зарастать кустарником, это значит, они «умерли», остановились, но много еще «живых», которые иногда шуршат двигающимися камнями. На ночь выбираем место подальше от скал: береженого Бог бережет.

Следующий день, седьмого июля, – праздник, Рождество Крестителя Господня Иоанна. Просыпаемся рано, сквозь листву пробивается солнце, поляна подернута предутренней дымкой. Все вместе мы поем праздничную службу – утреню и обедницу. Отец Иоанн позаботился об этом заранее и скопировал все необходимое - ноты, тексты, уставные заметки. Наш храм – под открытым небом, к востоку от палаток на дереве укреплены иконы, в нашем отряде один диакон, один регент, остальные тоже не новички – поем все, что положено, на гласы.

Мы, хоть и туристы, но все же не обычные, поэтому выбиваемся из стандартного графика, которого придерживаются «светские» путешественники. Каждое утро и каждый вечер совершаем положенные молитвенные правила, да еще делаем дополнительные остановки для праздничных служб. Но совместная молитва с близкими тебе людьми, когда вокруг прекрасный, не тронутый человеком Божий мир – незабываемое впечатление, ради которого можно и задержаться в пути.

После обеда начинаем потихоньку сворачивать лагерь. Повсюду летают бабочки, безбоязненно садятся на одежду, на руки. Собираем палатку. Вдруг Николай кричит: «Смотрите!» Увидеть мы, к сожалению, ничего не успели. Оказывается, прямо перед нами на тропинку выбежал соболь, замер, увидев нас, и тут же юркнул в траву.

Идем дальше, теперь вверх, к очередному перевалу. Очень интересно наблюдать смену природы с высотой: только что шли по густой траве среди лиственных деревьев, незаметно она сменилась толстенной подушкой мха среди лиственниц, а через некоторое время мы видим самый настоящий ягель и карликовую березку. Вот так, от лиственных лесов, через тайгу и в тундру! Для того, чтобы увидеть смену природных зон на равнине, нужно преодолеть тысячи километров от средней полосы в полярные широты, а здесь, в горах, достаточно подняться на несколько сот метров, и природа станет совсем другой, более суровой.

Погода постепенно портится. Дождь словно решает не расставаться с нами и добросовестно сопровождает все время. Самое сильное впечатление этого дня – снежный мост через реку: снег несколько метров толщиной, и это в июле! Унылая морось постепенно усиливается, тропа окончательно раскисла, ноги разъезжаются… И вдруг пошел сильный град. Укрыться негде. Прикрываем головы и вообще стараемся свернуться клубочком, потому что градины падают величиной с перепелиное яйцо - и это не художественное преувеличение. Один из фотоаппаратов фиксирует такую ледышку – на память и для подтверждения достоверности рассказов.

Через два дня, девятого июля, мы достигаем, наконец, истока Енгожка. Долина покрыта морем оранжевых огоньков. Ручеек совершенно теряется среди густой травы и цветов. Даже не верится, что это та самая река, которую мы с трудом форсировали два дня назад. Преодолев небольшой перевал, спускаемся в долину реки Сайгонош. Вскоре слева открывается вид на самую высокую гору района – Альбаган (название переводится как «Царь на троне»), но подниматься на нее мы, к сожалению, не будем – она находится в стороне от нашего пути.

Перед Петровым днем, праздником в честь Первоверховных апостолов Петра и Павла, служим вечерню. «Свете тихий» звучит, когда заходящее солнце дает свои последние отблески. Как это красиво – молитве вторит вся природа... После вечерни нам предстоит преодолеть еще один перевал и спуститься вниз к Уйменскому озеру. Спуск не из легких, особенно вечером, когда видимость на глазах ухудшается, но пейзажи – просто потрясающие. Альпийские луга покрыты множеством ярких цветов, тут же, среди цветов, находится живописное плато из валунов, кое-где покрытых мхом и лишайниками, мы окрестили его «сад камней». Со скал срываются серебряные ниточки водопадов, и, соединяясь на дне ущелья, бурным потоком устремляются дальше вниз, к озеру. Добираемся уже затемно, нас снова накрывает дождь. Ставим палатки, пьем чай, молимся и падаем спать.

Двенадцатое июля – Петров день, конец поста. К слову сказать, мы старались соблюдать пост без всяких послаблений, поэтому прилично устали. Мышцам все-таки нужна привычная белковая пища в таком походе, а не соя. Сегодня у нас дневка – мы никуда не идем, отдыхаем, можно немножко подольше поспать. Утром поем службу святым апостолам, готовим праздничный обед. Вчера, когда мы добрались до озера, было уже темно, теперь можно осмотреться. Места вокруг красивейшие. Наш лагерь стоит в кедровом лесу на берегу большого горного озера. Долина с трех сторон окружена скалами, уходящими в высоту на несколько сотен метров. Вдвоем с Аней Леоновой идем «на разведку» и встречаем на озере двух алтайцев. Во время беседы узнаем, что невольно помешали им поохотиться на «буна», так как поставили палатки около солончака. Дальше следует «игра в угадайку»:

– Бун – это кто?

– Ну… бун.

– Лось?

– Не-е.

– Олень?

– Ну-у...

– Кабан?

– Нет.

– Медведь, что ли?

– НЕТ!

После пяти минут перечисления нами различных животных-кандидатов в «буны», один из рыбаков, окончательно потеряв надежду на понимание, приносит рог горного козла, теперь все понятно. Еще в беседе перенимаем новое для нас выражение и начинаем вовсю его использовать - «сломать перевал».

Тринадцатого июля идем вниз по реке Уймень, «ломаем» водораздельный хребет и спускаемся в долину речки Карасазган. Ее берега покрыты зарослями курильского чая – зеленого кустарника, усыпанного ярко-желтыми цветами. Как тут пройти мимо? Набираем немного (пару-тройку мешочков) про запас.

Четырнадцатого июля мы «ломаем» перевал Штатив. Это самая высокая точка нашего маршрута, здесь тропа пересекает Сумультинский хребет, высота - 2374 метров над уровнем моря. Самое неприятное – это густое облако, скрывающее от наших взоров седловину перевала. С утра пытаемся поймать просвет между тучами. Наконец, немного развиднелось, и, быстро собрав палатки, отправляемся в дорогу. И все-таки мы не успеваем. Минут за двадцать до седловины нас настигает очередное облако. Весь перевал в снегу, льет дождь, дует ветер. Правда, нам везет, потому что он не очень холодный, и с перевала спустились не семь «сосулек», а просто стучащие зубами от холода туристы.

Пройдя долину реки Уйкараташ, пятнадцатого июля опять попадаем в заросли карликовой березки. Только сейчас она нам уже не по пояс, а по колено, и все время норовит ухватить за штаны и что-нибудь оторвать на память. Большую часть пути в этот день пришлось идти выше уровня леса. Во все стороны открываются великолепные виды: далекие горные хребты, теряющиеся в легкой дымке, глубокие долины со скалистыми обрывами. Много раз в спешке убегали от туч, которые угрожающе быстро надвигались на нас, сбивались с тропы. Впрочем, никто об этом не жалел, потому что, в конце концов, в густом лесу на склоне горы нашлось удивительно красивое озеро, не отмеченное на карте, очень теплое и «уютное». Место оказалось удобным для ночлега.

Семнадцатого июля встаем рано, собираемся четко и быстро: сегодня нам предстоит выйти в долину реки Чулышман и встретиться со второй группой, которая добиралась на Алтай через поселок Артыбаш и Телецкое озеро. Наши друзья несут двухнедельный запас продуктов, предназначенный, в том числе, и для пятерых членов нашего отряда, которые пойдут дальше. Нам нужно поскорее разгрузить ребят, ведь они только начинают путешествие и еще не расходились, не пообвыкли…

Бежим вниз. Рюкзаки полупустые, продукты съедены подчистую, остались только приправы. По дороге обрываем крупную иссиня-черную жимолость с высоких кустов. Первый час кажется невероятно легким, спуск несложный, нужно только внимательно смотреть под ноги, чтобы нечаянно не подвернуть ногу на влажных камнях. Нашему взгляду постепенно открывается величественный вид на Телецкое озеро – жемчужину северо-восточного Алтая. Местное название Телецкого озера – Алтын-Кель, что означает Золотое озеро. На ходу вспоминается старинная алтайская легенда.

Однажды бродивший в горах бедный пастух нашел большой самородок золота, и несказанно обрадовался находке, ведь теперь он мог накормить своих голодных детей, купить себе новую одежду. Пастух ходил по аилам, предлагая всем золото. Но народ жил так бедно, что никто не мог приобрести этот самородок. Отчаявшись, он забрался на высокую гору и бросил никому не нужное золото в озеро, которое с тех пор называется Золотым, а гора – Алтын-Туу,  Золотой Горой.

Вообще-то, название «Телецкое» было дано озеру казаками-первопроходцами по имени телесов – алтайского племени жившего на его берегах. Оно принимает в себя до 70 ручьев и речек, а вытекает из него только одна река – Бия. Телецкое озеро заполняет впадину между горными хребтами Корбу, Алтын-Туу и отрогами Абаканского хребта.

До революции по берегам было много православных храмов. Многие миссионеры трудились на Алтае. До сих пор самое распространенное имя у крещеных алтайцев – Макарий, в честь двух Макариев - святителя и преподобного. Радует то, что большинство из них не формально крещены в Православии – это, действительно, верующие люди.

Спуск занимает у нас четыре с половиной часа. Окружающая тишина и покой нарушаются лишь голосами птиц и шумом воды. Наконец, мы в долине Чулышмана. Входим в село Балыкчу, идем к храму в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Нас встречают приветливо, но выясняется, что вторая группа еще вчера вечером ушла из села. Значит, нам опять догонять. Делать нечего, нанимаем УАЗик, и через полчаса встречаем друзей, расположившихся на берегу Чулышмана в двенадцати километрах от Балыкчи. Всеобщее ликование, даже забыли один рюкзак в машине, потом пришлось его выручать…

После привала все вместе идем до слияния рек Башкауса и Чулышмана, где ребята встают на ночевку. Но для меня и отца Иоанна поход окончен, нас уже ждут в Новосибирске. Мы ловим попутку и возвращаемся к Телецкому озеру, чтобы на ближайшем катере добраться до села Артыбаш, а оттуда автобусом – домой.

Однако, наше возвращение затянулось. Мы рассчитывали уехать сегодня же, в воскресенье, но, как выясняется, это невозможно. Переправляемся на другую сторону Чулышмана – на турбазу Карагай. Отсюда можно уехать в Артыбаш, но катер ходит только по средам. Три дня мы вынужденно отдыхаем, любуемся красотами на берегу Телецкого озера, общаемся с туристами. Нам рассказывают, что здесь встречается редкое, но весьма опасное явление – нагретые за день скалы ночью, охлаждаясь, «стреляют» камнями. Слава Богу, не довелось увидеть.

Между прочим, именно здесь на Карагае, у подножия горы Туалок, был основан Чулышманский Благовещенский мужской монастырь. Потом, из-за весенних паводков, его переносили выше по течению, и последнее его местонахождение – устье реки Кайру, напротив Балыкчи. Так что нам пришлось несколько дней прожить там, где подвизались монахи. Теперь здесь турбаза, как все меняется в истории! На противоположном от нас берегу Чулышмана, на мысу Кырсай, стоит Поклонный крест, установленный в начале 90-х годов современными православными миссионерами в память об Апостолах Алтая.

Наконец, наступает долгожданная среда. Катер с названием «Юрток» принимает двух лишних пассажиров, пропахших дымом и хвоей, с отощавшими рюкзаками за спиной... Пять часов плавания по узкой голубой ленте Телецкого озера, и мы у западной его оконечности, в поселке Иогач, соединенным с Артыбашем широким автомобильным мостом. С него видно, как озерная вода, постепенно убыстряясь, вливается в речное русло и с шумом несется под пролетами моста. Здесь начинается Бия, которая, сливаясь с Катунью недалеко от моего родного Бийска, образует Обь.

Наши друзья сейчас идут по горной тропе, а может быть, форсируют быструю речку или отдыхают у костра. Немного обидно, что я не с ними, работа заставляет вернуться домой, но будет ведь следующее лето, будет новый поход, новые друзья и незабываемые впечатления.

Дина МОЩИНА

Продолжение следует