Владимир БАРАНОВ. Фессалоники — город, где слились воедино античность и христианская история

Фессалоники – второй по величине город Греции, основанный еще во время Александра Македонского. Первые христиане в городе появились при апостоле Павле, который написал два послания местным общинам. Во время гонений начала четвертого века в городе принял мученическую смерть великий святой Дмитрий Солунский. В IX в. в Фессалониках родились просветители славян братья Кирилл и Мефодий. В XIV в. архиепископом города был великий святитель Григорий Палама. В городе также почивают мощи множества святых, и находится большое число византийских церквей, некоторые с сохранившимися древними иконами, мозаиками и фресками.

Я еду на автобусе из промозглого ноябрьского Будапешта. Традиция паломничества к святыням это не только возможность засвидетельствовать свою любовь святым и получить их благодатную помощь, но и необходимая жертва сил, времени, да и вообще полного придания себя на волю Божью в незнакомых и не всегда благоприятных внешних обстоятельствах, которую паломник берет на себя. Эту жертву очень трудно принести в наше время материального благополучия, комфортных поездок, заранее забронированных гостиниц, билетов по Интернету и мгновенных перелетов, и я рад, что мое ночное путешествие через три границы хоть как-то позволит почувствовать расстояние и тот отблеск трудного подвига паломничества, который брали на себя наши предки.

Южная Венгрия, городок Сегед с красивой барочной центральной площадью. Начинает темнеть, через несколько километров граница. Венгерский пограничник в серой форме, сербский в болотном камуфляже. Совсем темно... Уже за полночь и вдруг начинается какая-то странно знакомая картина – из небытия ноябрьской темноты мы въезжаем в новый район с до боли знакомыми девятиэтажками, проспектами без единого дерева и бетонными столбами фонарей с пятнами неонового света. Белград. Очень скоро мы оказываемся среди типичного облика южных городов бывшей Австро-Венгерской империи – закопченные здания с лепниной, старые деревья, и трамвайные пути, проложенные по булыжной мостовой. Но самое приятное – наша родная кириллица на вывесках. После краткой стоянки на автобусной станции опять дорога и опять ночь.

Очередная граница. Македонию проезжаем ночью и от проплывающих мимо ночных гор остается лишь ощущение сна. Ранее утро. Наконец, македонско-греческая граница позади, и я опять заснул под ритм мелькающих в окнах пологих зеленых холмов. Проснулся от суеты, мы уже в Фессалониках, подъезжаем к автостанции. Первое впечатление – потрясение. Яркое утреннее солнце высвечивает отнюдь не мраморные дворцы, а бетонные здания весьма сомнительного архитектурного достоинства, деревьев нет вообще никаких, везде машины и снующие люди, но зато тепло, около +20, что в конце ноября было настоящим подарком. Мы вышли и побрели к нашей гостинице под названием «Билл», что тоже пока не добавляло греческого колорита.

Поселившись в скромной комнате с рядами кроватей и двумя раскладушками, мы разбрелись на первую вылазку; первые впечатления, увы, не исчезали – вот агора и римский форум, недалеко древний храм Панагии Халкеон, но все это окружено все теми же бетонными зданиями. Только потом я узнал, что страшный пожар в начале прошлого века опустошил всю нижнюю часть города. И от старых Фессалоник осталась лишь небольшая часть на горе около древнего монастыря Влатадон, основанного в XIV в. братьями Дорофеем и Марком, последователями Святителя Григория Паламы.

С воздухаФессалоники напоминают гигантскую летучую мышь с расправленными крыльями, обнимающими ими огромный залив. В самом тонком месте на берегу залива, примерно на месте «головы» мыши виднеется башня наподобие Пизанской, только более приземистая и стоит ровно, по местному называется «Левкос пиргос», то есть «Белая башня», главный архитектурный символ города, построенный турками в качестве оборонительного сооружения в XVI в. на фундаментах более древних зданий.

Примерно в том же районе находятся и основные музеи – Византийский с прекрасной коллекцией византийских икон, и Археологический, с замечательной античной коллекцией. Левое «крыло» – новый район, а правое «крыло» – это как раз район нашего «Билла», порта (построенного частично на месте древнего античного порта) и всех основных памятников. В «хвосте» помещается верхняя часть города, .

Приобретя карту города в магазинчике у моря, я постепенно начинал осваиваться. Пока из моих фантазий присутствовало лишь море, и я был готов закрыть глаза на то, что оно оказалось довольно неопределенного цвета; набережная же представляла собой трехметровую заасфальтированную полосу, мимо которой по дороге в потоке машин периодически проносились молодые люди на мотороллерах (Фото 1). Настроение несколько скрасилось великолепным кофе, густым как деготь, подававшимся в чашечке объемом с нашу русскую стопку вместе со стаканом холодной воды, чтобы можно было почувствовать вкус каждого глоток, запивая его водой. Растворимый кофе шел в меню отдельной строкой под названием «нескафе».

Вернувшись к вечеру в «Билл», мы узнали, где находится ближайшее недорогое место для ужина, и поужинали в небольшом кафе недорогим и сытным блюдом из баклажанов под забавным для русского уха названием «папуцаки», а после этого пошли гулять, теперь все вместе, по вечернему городу. И тут Фессалоники преобразились – казалось, все жители вышли на улицу, толпами гуляя, разговаривая, перетекая из одного кафе в другое, на набережную. Мы вернулись в гостиницу около двух часов ночи, а город продолжал жить, составляя разительный контраст с Будапештом, улицы которого полностью вымирают после десяти вечера. Фессалоники для меня теперь стали подобны полному жизненных сил человеку, к которому привязываешься, лучше узнав его, несмотря на его первое, не слишком привлекательное, впечатление.

Наутро с помощью путеводителя я пометил на моей новенькой карте все места, достойные осмотра. Не буду описывать великолепные выставки античного и христианского искусства в музеях и многочисленные действующие храмы византийской постройки, а остановлюсь более подробно на главных святынях Фессалоник.

Базилика святого великомученика Димитрия Солунского стоит на месте его погребения на руинах городских бань римского периода (Фото 2). Святой Димитрий был военачальником и претерпел мученическую кончину за открытое исповедание Христа в начале IV в. от рук императора-язычника Максимина. Уже будучи в темнице, святой Димитрий благословил юношу-христианина Нестора на поединок с казавшимся непобедимым гладиатором Лием, сбрасывающим христиан на копья воинов на потеху императору. На следу­ющий день Нестор вышел на арену и, помолившись, победил в оже­сточенной схватке, а гладиатор сам нашел смерть на остриях копий. Видя победу неопытного юноши над знаменитым гладиатором, толпа прославила Христа, явившего несомненное чудо. Гибель гладиатора привела императора в ярость, и велел казнить Нестора и Димитрия, а затем и верного слугу Луппа, который исцелял людей окровавленными одеждами своего хозяина. После мученической кончины святого христиане по­хоронили его в заброшенной крипте, бывшей раньше час­тью бань, а после окончания гонений на месте погребения был построен храм святого Димитрия. Мощи святого стали обильно источать миро, по молитвам и от мощей св. Димитрия совершались и совершаются до нашего время многочисленные чудеса. Нынешний храм был построен вVII в. на месте сгоревшего. В храме сохранилось мозаики VII в. с изображением святого, в левом приделе храма покоятся мощи святой мученицы Анисии, а в правой части предел храма преп. Евфимия Нового, святого IX в..

Поклонившись небесному покровителю города, мы направились в другой древний храм Фессалоник – Святую Софию. По пути можно посетить позднеантичную Ротонду св. Георгия с чудесными купольными мозаиками Vв., получившую это название благодаря своей необычной цилиндрической форме (Фото 3). Этот храм первоначально был построен языческим императором Галерием как его собственный мавзолей, которым он, впрочем, не воспользовался. Уже в IVв. здание было преобразовано в христианский храм. Во время турецкого ига храм, как и множество церквей по всему городу, стал мечетью, и был вновь освящен после освобождения в 1912 г. В паре кварталов от Ротонды по направлению к заливу находится Собор Св. Софии VIII в. (Фото 4), украшенный древними мозаиками Божией матери в апсиде и Вознесения в куполе. Недалеко от входа покоятся мощи святителя Василия Нового, исповедника X в. До 1890 года в Соборе почивали мощи Святителя Григория Паламы, архиепископа Солунского. После превращения Собора Св. Софии в мечеть в XVI в., мощи Святителя были перенесены сначала в монастырь Влатадон, а затем в митрополичий собор, где они находились до пожара 1890 г. Мощи Святителя остались невредимыми в огне и были помещены в новом кафедральном соборе, освященном в его имя. Недалеко от Святой Софии находится небольшой храм преподобной Феодоры Мироточивой, где покоятся мощи любимых солунских святых – преподобного Давида Солунского (VI в.), три года подвизавшегося подобно великим столпникам на дереве, и преподобной Феодоры Солунской (IX в.).

Отмечу лишь два места, без которых не обошлось бы ни одно из старинных описаний путешествий – порт и рынок. Если днем мы разбегались каждый по своему собственному маршруту, вечером делясь впечатлениями, то после ужина мы все вместе делали вылазки в ночной город, по пути угощаясь печеными каштанами с уличных жаровен. Одним из таких походов была прогулка в порт, огромный и, как ни странно по контрасту с привычной нам Россией, без какой-либо охраны. Темные причалы, корабли из разных стран, а также крысы, иногда пробегающие перед нами – здесь хорошо чувствуется «морская», рабочая часть Фессалоник. Возвращаясь, увидели насколько крупных пассажирских кораблей и буквально сотни молодых людей обоего пола, высаживающихся из них на берег. Куда они ездили – на морскую прогулку или на какой-то из островов, осталось маленькой неразгаданной тайной.

На третий день в городе мы открыли для себя старый крытый турецкий рынок. Мы проходили мимо этих типичных для турецкой архитектуры невзрачных серых куполов каждый день, но кто-то из нас из любопытства догадался зайти внутрь и поделился своим знанием с другими. Как описать словами южный рынок! Фруктовые ряды с огромными крепкими яблоками, тающей хурмой и виноградом всех форм и оттенков; рыбные ряды с разнообразными дарами моря от гигантских рыб до креветок (Фото 5); винные отделы с непременным переводчиком из русских греков, сразу отслеживающим бывших соотечественников и предлагающим, какой выбрать сорт.

Последний день, окрашенный предвкушением расставания со ставшим уже родным городом. Верхняя часть города, ограниченная остатками византийской стены, оберегавшей город от нашествий с северо-востока (Фото 6), лабиринтом улочек с непременными кошками и со своими памятниками и святынями (Фото 7-8). Главные достопримечательности верхней части города – монастырь Влатадон, место основания которого посещал апостол Павел, один из немногих православных мест, остававшихся для христианского богослужения при турках, и церковь преп. Давида Солунского с дивной мозаикой Vв., изображающей явление юного Христа в сияющей небесной сфере, восседающего на радуге и носимого колесницей из видения пророка Иезекииля с предстоящими пророками. Известны византийские описания этой мозаики, но сама она впоследствии была скрыта под слоем штукатурки и обретена лишь в 1927 г. (Фото 9) Когда мы подошли к этой маленькой церкви, перестроенной из некогда крупной церкви монастыря Латому, часть которой в давние времена обрушилась из-за землетрясения (Фото 10), она была закрыта, но вскоре удалось найти дедушку-смотрителя, живущего рядом, который открыл для нас храм. Этому странному чувству узнавания и соприкосновения с родной церковной стариной в чужой стране особенно помогает не музейное, домашнее отношение к гостям, будь-то туристы или паломники, с которым мы столкнулись и в следующем памятнике верхней части – маленькой церкви святителя Николая Орфанос («Сиротского»), расписанной прекрасно сохранившимися фресками начала XIV в., которая когда-то принадлежала детскому приюту. Впустив нас, смотрительница вышла куда-то по своим делам, дав нам возможность почувствовать себя в далеком прошлом во времена святых Григория Паламы и Сергия Радонежского.

Мы уезжали обратно, и напоследок, на границе, Греция преподнесла нам еще один подарок. Наш автобус провожали два человека: греческий пограничник в каске и камуфляже и гвардеец-эвзон в традиционной народной форме, носивший, как полагается, – красную шапочку с длинной кистью, синий кафтан с двумя рядами пуговиц, белую плиссированную юбку, белые колготки и красные туфельки с громадными черными помпонами; правда, на плече он тоже держал вполне современную автоматическую винтовку.

Да, я не нашел в Фессалониках беломраморных храмов с колоннами и статуями, окруженных виноградниками и оливковыми садами. Но я нашел нечто большее – молитвы святых, прикосновение к живому прошлому и чувство единения с греками. Греция и Россия – страны с разными языками, традициями, культурой и историей, но часть истории, церковная история, у нас общая. Мы молимся греческим святым, носим их имена и пользуемся письменностью, подаренной нашим предкам и нам солунскими братьями Кириллом и Мефолдием.

Список иллюстраций

Фото 1. Набережная залива Термаикос, Фессалоники

Фото 2. Базилика святого великомученика Димитрия Солунского

Фото 3. Ротонда св. Георгия

Фото 4. Собор Св. Софии

Фото 5. Крытый рынок.

Фото 6. Части византийской стены Фессалоник

Фото 7–8. Улицы верхней части города с видом на залив.

Фото 9. Мозаика в храме преп. Давида Солунского

Фото 10. Внешний вид храма преп. Давида.